1楼：百度用户
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长，闻名于世。中餐以它的色、香、味、形而诱人。长期以来由于各地区的自然环境、文化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹饪则集各地不同风味之大全。北方菜系以山东口味为主流，擅长烹制海味。四川厨师烹调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥脆。淮扬菜注重原汁原味，特别是油而不腻，清淡鲜美。谭家菜咸甜适宜，常言道：
“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。或者用一种通俗的说法：吃的是文化。这使饮食问题带有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，自然把饮茶的过程，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、明月、插花与器皿中求真理的意思。中国人则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。“好吃极了!
”是较流行的一句赞美用语。所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置在餐桌**，简直就像揭开了蒙在某一尊艺术品上面的幕布，不时能听见
一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师所期待的。宾客们举杯相庆，仿佛在进行小小的剪彩仪式。然后就各司其职，频频挥动蜻蜓点水的筷子。
金圣叹评《水浒》，脂砚斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行间作点小楷的眉批。不管是冷盘还是炒菜，最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着新船下水般的热烈气氛。而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在的评委。难怪开餐馆的老板，都很会看客人的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水平。中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是最能烘托出这种喜气的。喜气洋洋，东道主自然满意。传统的喜宴，被清代的满汉全席发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。正宗的满汉全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。这是具有中国特色的狂欢节：
一场饮食文化的马拉松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集的节日。
信奉**的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把酒临风时反而充满了当家做主的感觉。饱餐一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近的一种自由。由此可见，这个民族宗教感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政，管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于分割利益。中餐则体现了最朴素的共产主义。中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢迎。中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。边说边吃，边吃边听。这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。但在我眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之乡的齐鲁菜，称得上古典主义。缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。假如说辛辣的湘菜是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害，充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东去、浪淘尽千古风流人物的豪放派……
不知西方社会，在政治家、思想家、艺术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代以后舶来的词汇。但我私下里以为：美食家也算是一种足不出户的探险家———“父母在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同样也领略了无限风光。这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。河豚相当于中国饮食文化里的“禁果”———一种致命的**，它的鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。这份勇气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗如。
谈谈美食这个作文怎么写？
2楼：方丈六号
好写。bai
如果你知识渊博（估计你也不du渊博，否则也不会zhi来这里问了），那dao么就写写中国各
版地的权美食流派啦、美食的历史啦 、甚至世界的美食等等。
如果你知识不够广泛，那么就写你喜欢吃的菜就行了，用心写，写实际的经历和感受，这样才会让人相信，比如你什么时候从哪家饭馆吃了个印象深刻的菜，把它写出来，就是篇好文章。
3楼：绒丫头
写自己喜欢的美食，写出自己独特细腻的感受。描述他的外形，口感，制作工艺，历史底蕴，民族特色
4楼：油涨飞了
可以写一次又纪念意义的美食之旅，途中的一些启发和人文气息。
5楼：匿名用户
结合食品的色形味，突出主题
谈谈美食作文怎么写?
6楼：用户名
写作是讲究技巧的，掌握这些技巧才能够写出好的美食作文。
作文写作的技巧如下：
1、严谨的布局：
凤头：是文章的首段，是阅卷老师首先入眼的地方，一定要做好整篇文章的中心把握，要做到下文与首段上下连贯，紧密结合，要通过开头使下文有可写之处，开头要达到让阅卷老师耳目一新的效果。例如，巧用排比，比喻，拟人等修辞手法，并且通过这些修辞手法，而统领全文主旨。
猪肚：在一篇上好的文章中，分段都会恰到好处，而当文章中只有一大段或两三段时，这篇文章即使文采再出众，也不会有太高的分数，因为阅卷老师在中考判卷时，每三分钟就要判出一份作文，工作量相当大，如果不善于分段，阅卷老师可能失去耐心，从而看不完，就会草草的给出分数。所以，在我看来，一篇文章至少要分6-8个段，但不是一行或几行一段，而是要看起来像豆腐块，一块块整齐的排列在一起，使文章紧中有松，松弛有度。
要看上去整篇文章是一个整体，而不是零散的。
豹尾：在文章的最后处，应当让主题更突出鲜明，升华主题思想，使豹尾抽起来!或让人感到峰回路转，柳暗花明或更进一步的特殊效果。
在文章末尾，应当再次点题，紧扣中心思想，让贯穿始终的中心思想继续延伸，引人深思。特别是要在结尾处，与开头形成呼应，对比，递进等等，来引发阅读老师的共鸣。
2、细腻的文笔：不管是记叙，议论还是散文;不管是写人写事还是写景。都要用细腻的文笔呈现出来，使文章中点更突出，让阅卷老师在看试卷的过程中，有深思，放慢阅读速度和重复阅读的情况出现，让阅卷老师身临其境，从而使文章更具灵性。
3、贯穿始终的思想感情：在一篇布局格式上很得当，错落有致的文章上，还必须要有一条贯穿始终的思想路线，这条线就像鱼的脊椎一样重要，这条线一定要清晰，明确，千万不可含混不清。
7楼：耿玉枝廉书
可以写一次又纪念意义的美食之旅，途中的一些启发和人文气息。
8楼：朴晚竹节茶
好写。如果你知识渊博（估计你也不渊博，否则也不会来这里问了），那么就写写中国各地的美食流派啦、美食的历史啦
、甚至世界的美食等等。
如果你知识不够广泛，那么就写你喜欢吃的菜就行了，用心写，写实际的经历和感受，这样才会让人相信，比如你什么时候从哪家饭馆吃了个印象深刻的菜，把它写出来，就是篇好文章。
美食的作文结尾怎么写？
9楼：史賀楠
我深深的热爱这生活，热爱这品尝美味的时刻。
10楼：百度用户
在客家过春节会感觉到异常的热闹，家家户户张灯结彩，街道万象更新，到处充满了喜庆的气氛。
在除夕5：00左右每家每户都会闻到一股香喷喷的味道，那是大年三十吃团圆饭的前奏。5：
30正式开饭，大家在餐桌上吃饭，尽量坐紧凑一些，这样比较温暖。年三十的饭菜是最引人注目的，那刚刚出炉的盐犋鸡，色泽金黄，香味扑鼻，肉香骨酥；那清蒸鸭，鸭肉有嚼劲儿，耐人寻味；还有那糖醋鱼，在一层橙黄橙黄的酱汁上洒一些豆鼓，色泽金黄；客家酿三宝，分别是酿青椒、酿茄子和酿豆腐，有青紫白三种颜色，十分美味，是应有尽有，每盘都十分开胃。
到第二天早上天刚刚蒙蒙亮，在村头便响起了刺耳的鞭炮声——“噼里啪啦、噼里啪啦……”，大家闻声而起穿上了大红色的新衣与新鞋，三步化做两步跑过来看热闹，那场面是格外热闹！而后，各自回家吃早饭行早礼，然后全家一起大扫除。年初二，出外拜访亲朋好友，收个“利是”，讨个吉祥。
年初三，我们称为“穷鬼日”，假如，那天有人来家里做客，则客人称为“穷鬼”，主人一年不吉。年初四，可以出外旅游观光。年初
五、年初六大家不出外，街上也冷清了许多。
正月十五——元宵节，又一个高潮来了，每家每户都出外赏花灯，大家在街上摩肩接踵，站在高处往下望，那如同是蚂蚁换上了红装，在街上猜灯谜。此外，我们还要煮汤圆，所谓汤圆汤圆，吃了则会团团圆圆，汤圆也有各式各样的，有豆沙芝麻馅儿的，有花生米磁馅儿的，还有绿豆馅儿的，玲琅满目，能让你大饱口福。
在客家过春节，能让你感受到一种格外热闹的气氛，客家人是热情好客的，请多来客家坐客，特别是在春节。
回味美食最后要怎么写作文?
11楼：
谈谈美食bai
今天，妈妈带我去吃臭du豆腐，
zhi谈谈美食。
dao在狭长的寺街小内巷里，远远的就能闻到容一股臭臭的味道，真想调头就走。瞧!门口排着长长的队伍，真的好吃吗?带着疑问，我进入了店里。店虽然不大，可挤满了
来吃的客人。好不容易，找了个空位坐下，等妈妈把豆腐端来，只见块块臭豆腐油汪汪、黄灿灿的。看着旁边的人“吧唧吧唧”地吃着，我也忍不住用牙签戳住豆
腐，蘸点甜酱，往嘴里送去，哇!真香。虽然闻着臭，但吃起来却是又香又酥，真是名不虚传。我狼吞虎咽地吃着，好像什么山珍海味也都比不上似的。
其实，追溯臭豆腐的起源，相传是古人王生制作出来的。他做了些豆腐，因为害怕豆腐上霉，就拿醋和盐当配料，把豆腐放入坛中，将坛口封住，以为能做出乳腐
来。谁知过了很长时间，他打开一看，臭气扑鼻而来，全变成了臭豆腐。王生自己品尝后，觉得汁多味美，便开始推广，没想到得到了大家的好评。臭豆腐就这样传
开了……
听说现在寺街的臭豆腐已是“臭”名远扬，很多回来探亲的人都不忘去品尝一下。如果你没尝过的话，不妨去一饱口福吧!
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