1楼：
这是九寨沟双龙海拍的吧？其实很简单，就是用慢门，根据这个地方的水流，应该是用1/4秒或更慢的快门，f22的光圈，iso50的**值，因为实在太亮了，但你的相机没有这么小的光圈，也没有这么低的感光度，所以肯定曝过度，白茫茫的一片。但普通dc也不是不能拍，一是等到天变得很暗再拍，二是加装减光滤镜就可以了，如果是光照强的时候拍，又不加装减光镜，就是入门级的单反都没法照，必须要专业机和专业镜头才行。
数码相机里有红点,比如在拍夜景时,总是在固定的地方有一点红的杂色,这是怎么回事?
2楼：匿名用户
红色的杂点,你把相片分别放在相机本身和电脑上看,如果两者上看都有,那就是ccd坏点；如果只是在相机本身上有，电脑上看相片，相片上没有，那就是相机屏幕lcd有问题。
3楼：匿名用户
是不是对焦点的那个红的！如果是那个的话在晚上能看到周围有一团！不要紧！
请问我拍摄黄色灯光的夜景时，拍出来的效果为什么偏红？
4楼：匿名用户
是卡片机型吗？卡片机型的手动档功能最弱。最好采用光圈优先自动模式拍摄。
5楼：匿名用户
白平衡没有调整好
用自动白平衡或者白炽灯白平衡拍拍看
傻瓜相机照夜景,怎么有的红色灯光拍不出来
6楼：天马行空设计
夜景要注意白加黑减，否则自动测光系统会按日间亮度来**。iso值被拉高，速度拖慢，画面很糟糕。
如果夜景人像，还要注意补光。
为什么相机拍夜景的时候会显示**不足？
7楼：匿名用户
是想要我这种感觉吗？很简单首先三角架是一定要的，夜景必备，因为要长时间**。夜景里面iso一定要调到最低，保证**的质量。
光圈关系不大，如果实在想要远景的话就调小一点光圈。最后最重要的是快门速度，夜景要璀璨的灯光，一定要长时间**，你把相机架在三角架上，保证它稳定，然后最好用定时拍摄，这样可以减少按快门的震动，长时间**就能让灯光很璀璨。至于更高级的创作，当然是多重**和轨迹。
多重**就是在夜景里面你不想天空完全一片黑，想有点红彤彤，又想建筑灯光够。这样就要先傍晚一张，然后晚上再一张，然后叠加，一般单反里面都有多重**功能，记住光要调暗几档，不然叠加了会太亮。如果不是单反的话可以用电脑叠加。
至于轨迹，我这张就是在车上拍另一架车，手持拍摄1.5秒快门。就是把运动的物体用长时间**来留下它的光轨，主体因为在运动，所以它会从画面上消失。
一句话，夜景就是玩长时间**的，也就是低快门速度，这样就不会显示曝不足了。。。。
8楼：匿名用户
拍夜景的技巧和设置2 夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景**时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次**时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。
拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当 小一些，但**时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。
进行多次**时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。
焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4、**的掌握
夜景摄影的**比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。其**方法有两种：一次**和多次**。
(1)一次**：一次**比较容易掌握。拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。
取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的**。无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。
(2)多次**：两次以上的**称为多次**。它是在一次**不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次**，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
运用多次**，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先**、多**，最亮的景物后**、少**。二是有些景物无法进行先**、多**，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。
三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。
夜景摄影的**，很难有一个确定的数字。**时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次**时，**量要掌握得更严格一些。
多次**时，**时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次**还是多次**，开拍时的天空尚有落日余晖，那么**时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，**就会失去夜间的特点了。 夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。
即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。
9楼：匿名用户
光线不够，手抖动用脚架会好很多！
夜景拍摄中，拍摄夜景的**控制是怎么规定的？
10楼：灬我不干
3.拍摄夜景的**控制：准确的**，是夜景**成败的关键。所以，应根据不同的环境、条件和不同的光线亮度来分别确定**组合。
（1）一次**:在天黑之前选好拍摄点，架好相机，待预想的光线条件或预定的拍摄时间到来时，按动快门，一次**拍成。如前面的《夏威夷之夜》就是利用这种办法拍摄的（摄于6月下旬，晚7时半，20定柯达彩色负片，120单镜头反光相机标准镜头，光圈8，4至5秒）。
当时，我站在旅馆第七十层楼的阳台上，因为没有三脚架，将相机靠在胸前，用手托稳，一次**拍成。由于**比较准确，景物、灯光、天空的层次都很丰富。
（2）多次**:在一次**不能拍出理想的夜景效果的情况下，为了使灯光、环境、亮度、气氛等达到特定的效果，可以采取两次或两次以上的多次**的方法拍摄，一般是在黄昏时分进行第一次**，当华灯初上时刻再进行第二次**。在两次拍摄过程中，相机要固定在三脚架上，不能移动位置。
如表现夜晚街道的繁华景象，在天黑之前先进行第一次**（要按天空亮度**），目的是表现建筑物的轮廓和层次，但切忌**过度，否则将失去夜景的气氛。
然后，待夜幕降临时，当街道两旁商店的霓虹灯和路灯全部亮了，再进行第二次**。这样，既表现了建筑物的轮廓、层次，又有夜景的灯光气氛。拍摄时，注意把不同强弱光线的景物分开处理，让最暗的景物先**，多**，最亮的景物后**，少**。
确定**时间，也要尽量以主体物的亮度为准，并尽可能兼顾周围的环境特点。如拍灯光下的人物，则以主体人物的亮度为准，拍大场面要根据最亮和最暗部分的平均光值为准。为了更有把握，可用不同的光圈或不同的快门速度多拍几张。
（3）接景合成多次**:在某些特定条件下，可以把不同时间、环境中的景物和灯火效果用多次**的方法，表现在同一张底片上，这就叫接景合成的多次**。
一种方法是在不同环境下拍两张或多张底片，叠放在一起；另一种方法是把不同环境的景物拍在一张底片上。但必须做到:不同时间、地点，不同环境的多次**量尽量趋于一致；不同环境的景物接合处必须准确，过渡自然，既要避免景物重叠，产生双影，也不要使距离过大，形成空白而接合不上。
总之，合成后的画面，必须是色调、影像、色彩真实自然，能构成统一整体，并且没有虚假和拼接的痕迹。《不夜的上海港》，是在上海大名饭店第十八层楼顶上拍摄的。
这个饭店正对外滩方向，是以上港四区、五区为前景的唯一制高点。当时，为了避免天空平淡，想拍一张有晚霞的外滩夜景**，但在选好角度后，等了几天也未见晚霞。后来，我尝试把早霞当作晚霞，把日出当作日落来处理，即把日出的太阳接在日落的位置上。
于是我每天早上四点起床，架好相机，朝东方向开窗等候。几经反复终于拍成了这个日出的镜头。我将太阳处理在画面上方三分之一的部位，按当时天空亮度，用1/30秒，8光圈，先进行第一次**。
然后，在取景框上做好标记，下午五点半，仍在十八层楼顶朝西对着外滩方向，即日落的位置，又以8光圈、1/30秒，进行第二次**，拍下了外滩的楼房，以及靠近江边的船只轮廓。到六点四十分街灯和楼房灯亮时，进行第三次**（光圈8，b门），八点钟前后，对远处建筑物上的霓虹灯进行第四次**。虽然霓虹灯距拍摄点较远，并且是条条点点的红色块，但增加了色调变化和夜的繁华气氛。
八点以后，天完全黑下来再对江心来往船只进行第五次、第六次**。仍用8光圈b门。因江中来往的船只较少，每过一条船，曝一次光，在江中拉出一条条彩色线条，镜头前面加了纱网，使每盏灯呈放射状的光芒。
经过十多次**，终于拍下了《不夜的上海港》这幅**。
（4）两张底片两次**叠放:用一张底片拍焰火，另一张底片拍地面景物，冲出后，再把两张底片叠在一起放大。焰火和景物不要安排在底片的中部，最好是焰火靠中上部，地面景物靠中下部，这样两张底片叠在一起放大，才能获得较好的效果。
为了适应叠放的需要，尽量使两张底片未感光部分具有较高的透明度，在拍摄时可用黑纸在镜头前遮住空白部分，避免其它的杂乱光线进入镜头，影响底片的透明度。
（5）对有特点的近景加补助光:如果前景物体光线太暗时，可用灯光补助，以加强前景物体的层次和轮廓线。也可以等天完全黑下来后，开b门拍摄。
拍夜景色温如何调
11楼：火树木林
一般拍夜景的色温设置在3500k作用还不错。
拍夜景技巧：
(1)一般情况下，除了特别需要，拍照者都喜欢使用较小的光圈值(大概f8至11左右)以增加**时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。但人会拍不到，所以如果想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(f5.
6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(iso)来提高快门速度。
(2)为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级**补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现**过度的现象，这时需要调整**值。
(3)拍摄城市夜景，设定白平衡是非常重要的环节。夜晚城市街道等地多是由白炽灯、荧光灯和水银灯等不同色温的人工光源混合照明的。白平衡的不同设定会对画面色调产生很大影响，特别是用自动白平衡拍摄时，由于构图的变化和光源的不同，画面色调会产生很大的变化，难以获得理想的色调，所以拍摄夜景时最好改为手动设定白平衡。
(4)如果在街道灯光下拍摄夜景，为使画面获得暖色调效果，最好把白平衡设定在阳光模式，由于阳光模式在这种光源条件下强调橙色的暖色调，画面具有童话般的梦幻气氛，比用自动白平衡拍摄的效果好得多。当拍摄夜景把白平衡设定为白炽灯模式时，白平衡会对灯光的红色调有所控制，画面成冷色调，基本能比较真实地再现夜景本来的色彩。
(5)拍摄夜景人物首要特被注意被摄人物是处于何种光源下，根据所处光源正确设定白平衡。一般来说，拍摄夜景人物基本把白平衡设定为阳光模式，尤其在冬天，画面会成暖色调。如果设定为白炽灯模式，虽然人物肤色和衣服颜色还原都比较正常，但画面略带冷色调。
如果在电灯光源下拍摄人物设定自动白平衡时，画面会带一点红色调，同时自动白平衡还会对背景其他光源自动进行调整，所以整个画面的色调比较平整。
(6)由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用lcd来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过lcd的数值显示，选择合适的焦距。
在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。
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