1楼：nicemr_刘
快门时间越长，光线越多，光感越强，拍出来的**越好。
快门速度是摄影中常用的用于表达**时间的专门术语，即相机的快门开启的有效时间长度。快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
2楼：卑子民刚韶
1.快门是控制**量的一个重要参数。
2.其他影响**量的参数还有光圈、iso（感光度）、**补偿。这些参数组合在一起，最终完成**。
3.为了能清楚地表达**量的概念，可以引用一个比喻：把光线比作水，那镜头就是水龙头，而数码相机的感光元件（传统相机是底片），就好比放在水龙头下的一个杯子。
拍摄一张**正确的**，就是让合适计量的光线穿过镜头到达感光元件。如果把接100ml的水看做一个正确的**量，那么快门的时间相当于打开水龙头的时间，而光圈就是打开水龙头的大小，也就是水流的大小。
单反相机的快门速度的快慢对拍照有什么影响
3楼：匿名用户
单反就好比人的眼睛。
快门就好比眼皮。
就好比你闭着眼睛，瞬间睁开，然后闭上，然后影像印在大脑里。
举个例子，你看一段文字或者一些形状，给你1/10秒看，和给你10秒看，你觉得，哪一个记的更多？
肯定是时间长的多。
快门时间越长，进来的光线就越多，感光就越强烈，自然**就越亮。我是说在其他参数都不变化的情况下。
4楼：nicemr_刘
快门时间越长，光线越多，光感越强，拍出来的**越好。
快门速度是摄影中常用的用于表达**时间的专门术语，即相机的快门开启的有效时间长度。快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
5楼：匿名用户
快门速度需要根据拍摄的对象而定，同时还得考虑与光圈的配合，以满足**量的需要。
一般，拍摄运动的对象，为了避免主体发花，需要调高快门速度；抓拍时，要抓住转瞬即逝的瞬间，需要较高的快门速度；
当需要有较大的景深时，会选用较小的光圈，这时为了满足**量，就得降低快门速度；光线不好时，为了满足低光照下的**量，配合光圈，要降低快门速度；
给小孩拍照时，因为小孩好动，需要有较高的快门速度；
拍摄夜景，需要设置快门速度为个位数：几秒；
表现一些特殊的场景，比如表现溪流的潺潺流动，需要较低的快门速度。
总之，快门速度要根据你拍摄的场景，你欲表现的主题而定。
6楼：匿名用户
快门是影响**成像的几大要素之一，其他还有光圈和iso。
快门速度快，**时间短，利于运动目标拍摄或者弥补防抖不足；快读速度慢，利于光线不足或者水流、夜景等特殊场景。具体设置需要综合考虑所有参数。
看看基础教程吧，一句两句说不清。
7楼：象牙塔里失乐园
楼主可以到官网上了解下，单反主要玩的是镜头了，如果要比镜头那肯定是佳能和尼康的最为突出了，其他的品牌不作推荐，我觉得佳能60d挺值得一用的，实惠也好用！
相机快门快慢对**有什么影响
8楼：常州
外行话，摄影的技巧就是讲究光圈和速度。一般快门速度慢，需要在光线好的情况下拍摄比较好。
9楼：斜阳紫烟
1影响**量。2影响主体状态成像效果，如运动。
10楼：上海新哥
快门速度快，不会糊片。
相机快门速度大小对静态**质量有什么影响吗
11楼：匿名用户
快门速度就是指**时间，**时间越长，**越亮，亮过了，就叫过曝**时间越短，**越暗，暗过头，叫**不足如果快门速度很快，可以抓拍一些很快的动作，手持拍摄的话，快门速度快一点，可以减少手抖造成的模糊如果快门速度慢了，切得要用三角架或者放在固定的地方有些时候拍一些特殊的场景，比如下雨的时候，适应放慢一点快门，可以拍出雨雾的效果当时快门速度还是受光圈大小，iso，光线强度影响的
12楼：匿名用户
理论上光圈越小，快门越慢，**的质感就越好。但是差别不大
13楼：匿名用户
如果你用手拿着拍的话会有一定的影响。如果用三角架就没影响。如果可以还是买个快门速度大的，因为平时你可能会用相机来拍动态的东西，这样效果好。
14楼：匿名用户
快门速度快慢对静态物体拍照无影响但是如果是长时间** 比如30秒画质会有所下降
15楼：刘珠贺初阳
快门速度
指**间
**间越
**越亮亮叫
曝**间越短
**越暗
暗叫**
足快门速度快抓拍
些快作手持拍摄
快门速度快
点减少手抖造
模糊快门速度慢
切要用三角架或者放固定些
候拍些特殊场景比
雨候适应放慢
点快门拍雨雾效
快门速度
受光圈iso
光线强度影响
快门速度会影响到成像质量吗？
16楼：蓝溪居士
中艺影像学校：
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。
于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。
可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄**时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。
想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/m秒来表示快门速度，用n毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为m需要大于n才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出m要大于2n，以使图像的清晰度更有保障。
其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。
这就有问题了!
众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。
不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!
(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。
而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。
拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!
这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的**!方法就是:
加pl滤镜、加nd滤镜、收缩光圈、调低感光度(iso)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长**时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。
而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个**过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为**完全是在相机的震动当中生成的。
也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果**时间为3秒，那样**的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。
这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，**的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“m大于n”甚至“m大于2n”，那显然是最理想的。只是当n值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄**的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为iso200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。
因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低**的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为iso100，再加上pl滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。
这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。
这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。
眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:
一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。
然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄**，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。
主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。
所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。
但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。
光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。
只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
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