1楼：小裙子
山东古今餐桌礼仪 餐饮礼仪问题可谓源远流长。据文献记载可知，至少在周代，饮食礼仪已形成一套相当完善的制度，特别是经曾任鲁国祭酒的孔子的称赞推崇而成为历朝历代表现大国之貌、礼仪之邦、文明之所的重要方面。 作为汉族传统的古代宴饮礼仪，自有一套程序：
主人折柬相邀，临时迎客于门外。宾客到时，互致问候，引入客厅小坐，敬以茶点。客齐后导客入席，以左为上，视为首席，相对首座为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。席间斟酒上菜也有一定的讲究：应先敬长者和主宾，最后才是主人。
宴饮结束，引导客人入客厅小坐，上茶，直到辞别。这种传统宴饮礼仪在我国大部分地区保留完整，如山东、香港及台湾，许多影视作品中多有体现。 清代受西餐传入的影响，一些西餐礼仪也被引进。
如分菜、上汤、进酒等方式也因合理卫生的食法被引入中餐礼仪中。中西餐饮食文化的交流，使得餐饮礼仪更加科学合理。 现代较为流行的中餐宴饮礼仪是在继续传统与参考国外礼仪的基础上发展而来的。
其座次借西方宴会以右为上的法则，第一主宾就坐于主人右侧，第二主宾在主人左侧或第一主宾右侧，变通处理，斟酒上菜由宾客右侧进行，先主宾，后主人，先女宾，后男宾。酒斟八分，不可过满。上菜顺序依然保持传统，先冷后热。
热菜应从主宾对面席位的左侧上；上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主，上全鸡、全鸭、全鱼等整形菜，不能头尾朝向正主位。这些程序不仅可以使整个宴饮过程和谐有序，更使主客身份和情感得以体现和交流。因此，餐桌之上的礼仪可使宴饮活动圆满周全，使主客双方的修养得到全面展示。
人们总是以为，家居讲的只是装饰、家具等家居的元素而已。其实，我们的家就是我们的生活，家居包括了生活的方方面面，家居的改变缘于生活态度与观念的转变，体现国人素质。同样，餐桌上的礼仪也能体现出个人的素质与品位。
而且中国人一定要对中国人繁杂的餐桌礼仪了解一二，才能不愧对我们数千年的历史与文明，才不至于贻笑大方。 餐桌礼仪在中国人的完整生活秩序中占有一个非常重要的地位，他们认为，用餐不单是满足基本生理需要的方法———也是头等重要的社交经验。为此，掌握某些中式餐饮规则的知识便显得特别重要了，无论你是主人，抑或只是一位客人，都必须掌握一些规则。
圆形餐桌颇受欢迎。因为可以坐更多人，而且大家可以面对面坐，一家之主的身份并不像西方长形餐桌上很清楚地通过他的座位而辨认。客人应该等候主人邀请才可坐下。
主人必须注意不可叫客人坐在靠近上菜的座位。此为一大忌。 必须等到所有人到齐才可以开始任何形式的进餐活动———即使有人迟到也要等。
一旦大家就位，主人家便可以做开场白了。进餐期间，主人必须承担一个主动积极的角色———敦促客人尽情吃喝是完全合理的。 一张典型中式餐桌看上去相当空，在西方人眼中尤甚。
每张座位前可见放在盘上的一只碗；右面是一组筷子与汤匙，分别放在各自的座上。在正式场合上，会出现餐巾，主要放在膝上。 在正式宴席上，菜式的吃法很像放映的幻灯片，每一次一道菜。
令人惊讶的是，米饭不是与菜式同上，不过可以选择同吃。由于菜式各有特色，应该个别品尝，而且一次只从碗中吃一种，不是混合品尝。不可用盘子吃，只能用碗。
骨头和壳类放在个别盘中。不干净的盘子必须经常用清洁盘子替换。 除了汤之外，席上一切食物都用筷子。
可能会提供刀叉，但身为中国人，最好用筷子。筷子是进餐的工具，因此千万不可玩弄筷子———把它们当鼓槌是非常失礼的做法，更不可以用筷子向人指指点点或打手势示意。当然，绝对不可吸吮筷子或把筷子插在米饭中，这是大忌———这正好像葬礼上的香烛，被认为是不吉利的。
再有，不可用筷子在一碟菜里不停翻动，应该先用眼睛看准你想取的食物。当你用筷了去取一块食物时，尽量避免碰到其他食物。可能的话，用旁边的公筷和汤匙。
吃完饭或取完食物后，将筷子放回筷子座。 一席中式餐饮如果没有茶便称不上正式了。为此，尽可能贮存不同品种的茶是明智的做法，确保最精明的品味也照顾到。
有关茶的问题，应该注意几件关键的事。座位最近茶壶的人应该负责为其他人和自己斟茶———斟茶的次序按照年岁，由最长者至最年青者，最后为自己斟。当人家为你斟茶时，礼节上应该用手指轻敲桌子，这样做是对斟茶者表示感谢和敬意。
谈起喝酒，几乎所有的人都有过切身体会，“酒文化“也是一个既古老而又新鲜
谁能以《餐桌上的文化》为题写一篇记叙为主的作文？
2楼：温柔の蜜桃慕斯
餐桌上的文化冲突
过年不外如此：天天不断地走亲访友，几乎每一餐都是满满一桌的菜，到后来每个人几乎都吃怕了。我岳父还特别喜欢劝菜，时常不由分说将一个个菜夹到每个人碗里——你刚刚硬着头皮吃完鱼丸、鸡翅、鸭腿，他又塞过来一个卤蛋。
有时晚辈们忍不住皱着眉头**：“我不要，实在吃不下了。”他瞪起眼睛：
“干嘛？这味道很好啊！快吃掉！
”劝菜的这一幕也算是餐桌上的代际冲突。在很多地方，中年以上这一辈的人，在聚会时常常都把劝菜视为对亲朋（尤其是晚辈）的一种体贴关爱，而年轻的一代已经极少这么做了。前者内心还常常假设人们对菜肴都有同样的喜好（我觉得这味道很好，你也会有同样的看法），而后者却觉得每个人都有不同的口味偏好。
还记得十多年前我高中毕业时，一群人到一个乡下同学家里去玩，他母亲也是非常热情——其好客的表现之一就体现在劝菜上。她烧了满满一桌菜，吃饭时不停地给我们每个人夹菜，其速度之频繁常常使我们还没来得及反应，米饭就被鸡鸭鱼肉完全覆盖住了。那位同学也注意到我们尴尬的神情，事后悄悄和母亲说：
你让他们自己来，你夹的别人未必喜欢吃，有些城里女生很讲究，说不定还介意你筷头是否干净。此后她就讪讪然不再劝菜，招呼我们时也略有些不自在。
如今想想她当时的心情恐怕也是有些难过的，因为她的好意并没有被人完全领受。虽然大多数人并不在意筷头干净与否，但确实大家对菜肴有各自不同的喜好——至少一些女生当时就吃不下夹过来的一大块红烧肉，内心踌躇着到底是出于礼貌勉力吃下去，还是坚决放回去。这其中的关键在于：
双方对“什么是好”无法达成一致的认识。
美国人类学家玛格丽特米德在《代沟》一书中曾说：“成年一代总是假设各代人对真、善、美都有着一致的看法，人类的本质——即内在理解、思维、感情和行为方式——基本上是永恒的。”但问题在于：
年轻一代对这些常常有着不同的看法。因此常有中国父母发现，他们对子女的无私付出（一如他们时常伤心地声称的：“我都是为你好”），子女却并不领情，因为在年轻人看来，父母所塞给自己的“好”，并不是他想要的——正如你以为孩子爱吃红烧肉，但他其实却不爱吃，反而把你的好意视为一种强加的负担。
传统的东亚文化也特别强调人际之间的相互依存而非个体的独立选择，在这种文化气氛下，无私忘我地为他人付出是一种受到高度推崇的价值观，社会上的每一个人竭诚为他人做贡献被视为一种理想的道德秩序。但在一个社会价值观日益多元化和断裂的时代，这种秩序已摇摇欲坠。
在我童年时代，乡下还处处洋溢着这种有时是难以消受的热情。每次去我小姨家作客，吃完晚饭她总是盛情挽留，表示早已铺好枕席留客，有几次她真是做绝了——竟然把我们骑来的自行车锁上，并放出自家的狼狗阻止我们离开，不知情的人看到她和我父母拉扯推搡的样子，恐怕会以为是在打架。虽然我那时也很想回家，但每次心里都做好准备：
去她家估计不住是不行的。至于节假日时的劝菜劝酒，更是到处可见，而且人们都认为一定要把人灌醉才能显示盛情，就算对方再三表示实在不想喝，得到的答复总是佯怒的表示：“我才不管你！
”按照西方的观念，这是一种人我界限不分的表现——看起来是“为你好”，但却无视对方独立的个人意志。反过来，西方那种非常分明的人际界限，却也常常会让东亚人感到冷淡和缺乏亲切感。日本学者土居健郎曾回忆自己1950年初到美国时去拜访一位美国朋友，当主人问“您饿了吗”时，他虽然确实饿，但出于东方人含蓄的礼貌，却说“还不饿”；他以为对方会再劝他几句，不料对方只随意说“是吗”就不再劝了。
事后他发现美国式礼貌待客就是事事让客人自行选择，“似乎只有这样才能证明自己拥有选择的权利，是一个自由的人”。他当时既不舒服也很不习惯，觉得美国人远不如日本人那么关心体贴人，更不爱听美国人常挂在嘴边的一句“please help yourself”（请自便），在他看来这句话很冲、直率到简直有点不敬。但在美国人看来，对客人最大的礼貌就是尊重他自己的选择权，你不喜欢或不选择，他也决不勉强——因为在美国观念中，把自己认为好的东西勉强塞给别人，是对他人自主权的侵犯。
这两种文化之间的差异，在国内如今常常表现在代际之间，被置换为一种时间上的差别（传统与现代）。确实，这些年中国社会也已经悄无声息地发生了巨大的变化。十年前我一个同事去郑州开会，受到当地**商盛情款待，他从来不喝白酒也被灌了几杯，苦苦哀求仍不能免除后，他竟然为此翻脸，最后闹得不欢而散。
现在听说也“文明很多了”，如果确实不能喝也不会勉强，而年轻一代在聚会时通常更是让每个人自便。这固然符合当下价值日渐多元的社会现实，尊重具有差异的不同个体的自主选择权，但无疑地，人际之间的距离感也无形中扩大了，人们渐渐变成了一个个“孤独的权利持有人”。很难说哪一种观念更好——或许，正在体验现代性的中国人真正需要的是在两者之间达到一个新的平衡。
3楼：匿名用户
团圆实业 团圆公司
以“餐桌上的文化”为话题的作文，一小时之内要
4楼：匿名用户
中国自古本是分餐制，到了北宋以后才进化到如今的合餐制。分餐的历史要比合餐长得多。
从古代的壁画中我们可以看到，聚餐时，人们分别就坐于各自案几的后面，彼此间隔着相当的距离，各有一套相同的饭菜，各吃各的。这就是典型的分餐制。著名的鸿门宴，就是这样干的。
而从分餐变到合餐，始诸唐代，完成于北宋。这个转变，是社会发展进步的结果。
分配方式的演进
这是由分餐向合餐过渡的一个最基本条件。当食物相对匮乏时，“按人均分”是比较适合的分配原则。要获得平均，就需要在就餐之前将食物分为相等的若干份，这便形成了原始的分餐制。
而毕竟人的情趣、口味、习惯不同，所需也不同，待食物相对丰足后，人们便有条件按照自己的不同喜好进行选择，即“各取所需”。这是最适合于合餐的分配方式。
住宅建筑的演进
最初，厨房和餐厅是一体的，人们习惯于在房屋之内置备一火塘，将炊具架于火上，待食物烹好，就由固定的人来分配，大家围火而食。这里既是炊事中心，又是进餐场所。到春秋战国时期，厨房和餐厅的分工已普及。
这个分工推动了餐食制作的精细化，减少了就餐者以前必须完成的很多进食工序。比如食客对大块熟肉的切割、去骨等粗笨费力的工作，现在可以在厨房里完成，餐厅摆放的是精细处理后的餐食。我们可以试想一下，无此分工之前，若采用合餐，对于一般的家庭四五个人(事实上，古时的家庭不分家，通常是多于四五个人的)，在同一个食器里，手舞足蹈地切割同一盘食物，似乎是自寻烦恼，而有了这一分工，人们只需从同一食器里取得自己想要的食物就可以了。
食物多样化的演进
我们的餐饮在不断推进，菜肴的种类越来越丰盛。分餐制显然不能适应食物多样化的发展。假如8个人吃12道菜的话，每人一份的分餐就需要近百种餐具，这样不但浪费人力和餐具，而且占用很大的空间，在每个人的小俎案(古时一种低矮的用于盛放食物的工具)上都摆放12个食具也几乎是不可能的。
餐食家具的演进
很早以前我们是没有桌椅的。此前，古人们习惯于“席地而坐，凭俎案而食”，就是把用芦苇编成的席子铺放在地上作为坐具，面前放置俎或案以盛放食具等东西作为食案，吃饭时在席上跪坐着吃，即所谓“跽坐”。游牧民族进入中原以后，与中原地区的文化相互融合、影响，带来了新的家具。
早在东汉后期，游牧民族的胡床(一种比较低矮的坐椅)就已传入中原。这种椅子的应用使原来的跪姿转变成了坐姿，这样，矮小的俎案就不再适应坐姿变化的要求，便渐渐地被淘汰。而且，这时的房屋较以前更加高大起来，正好需要高大家具的配合。
于是大案高桌开始出现并迅速发展。那么，如果再沿袭原来的分餐制，每人都要有一套高大的桌椅，四五个人或许尚还可以(其实已经很拥挤了)，人数再多就会造成糜费，而且也太沉重，占用空间多，何不合而为一，同盘而食呢？
作息时间的演进
我们的祖先一直遵循着“日出而作，日入而息”的自然规律。大约从商代到春秋战国这段时期内，基本上实行一日两餐制，即“食时辰(七至九点)，下市申(十五点至十七点)”。大约在战国末年，一日三餐制渐渐流行，增加了“宴辅”(十九点至二十一点)。
要在这个时间内吃饭，就必须配备照明，而当时的照明工具绝不是我们现在电灯这样的亮度，其光照范围也非常狭窄。分食的宴会需要很多光源，但仍然会昏昏暗暗模糊不清。采用合餐则可以统一方便地解决照明问题。
进食餐具的演进
我们的祖先也曾与现在西方人一样，使用刀叉而非筷子。刀叉要同时使用左右手，因此人与人之间要保持相当的距离。同时刀叉只适于近距离的传输，大概也就限于从胸前的盘子到嘴之间。
如果这个距离按合餐制的要求，至少要延长到嘴到桌子的中心，也就是说至少要比桌子的半径更长。显然，刀叉承担不了这个距离的传输功能。而筷子出现后，合餐就方便多了。
从这个角度，我们大概可以这样理解，西方人至今仍然使用刀叉进食，与他们保持分餐制是互为因果的。
以廉政文化为主题的作文,如何写以廉政文化为主题的作文
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